Забор из необрезной доски горизонтальный своими руками

Забор из необрезной доски горизонтальный своими руками

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

  • Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
  • Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
  • Промазываем отпиленный торец антисептиком.
  • Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
  • Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
  • Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

  • для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
  • доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
  • промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;
Читайте также:  Вазы из шин своими руками видео

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Как сделать забор из необрезной доски — вопрос, которым задаются многие дачники. И это объяснимо. Ограда, часто самая причудливая, такая как забор из необрезной доски, всегда будет привлекать к себе внимание. Необычность такого решения только подчеркивает особенность усадьбы. А вместе с тем, такую ограду можно построить и самому. При этом надежность необрезных досок, простота их обработки и цена материала делают их одним из лучших материалов для постройки забора.

Такое ограждение способно украсить территорию и дачи, и частного дома

Особенности материала

В индивидуальном строительстве при возведении изгородей используются практически все виды необрезной доски.

Промышленное производство товарных пиломатериалов предлагает для строительства три основных вида пиломатериалов, цена которых весьма демократична:

  • горбыль — доски, имеющие полукруглую форму с одной стороны и ровную поверхность с другой стороны;
  • двусторонняя необрезная доска — пиломатериалы одинаковой толщины, у которых две стороны плоские, а боковые стороны до обработки имеют природную форму;
  • односторонняя обрезная доска — материал, у которого только одна боковая сторона имеет природный вид, а остальные стороны обработаны на станке.

Таким образом, доска необрезная, кроме горбыля, является полуфабрикатом обработки дерева.

На фото изображен материал перед началом подготовительных работ.

Заготовка материала для ограды из необрезной доски

Основные элементы заборов из нестандартного материала

Как и обычные заборы, ограждения из нестандартных пиломатериалов в своей конструкции предусматривают такие элементы:

  • стойки или столбики для крепления пролетов, ворот и калиток;
  • поперечные бруски для установки планок пролетов;
  • вспомогательные элементы – козырьки, наличники притворные планки;
  • в зависимости от размеров пролетов могут использоваться вспомогательные столбики или подпорные элементы.

Ограждение на даче

Отдельно стоит упомянуть о декоративных элементах такого забора. Это могут быть металлические накладки, крепеж с элементами ковки, стилизованные декоративные вырезы, отверстия, резьба.

Виды оград и их особенности

Красота ограждения участка с использованием такого необычного материала, как горбыль или двусторонняя необрезная доска, требует нестандартного подхода и к оформлению установочных столбов. Наиболее выразительными в этом плане будут столбы из дикого колотого камня. Жесткие острые грани камня в колоннах с капителью создают завершенную композицию.

Ленточный фундамент из камня, кирпича или бетона дает возможность создать прочное основание. На таком фундаменте любое расположение планок создает отличное сочетание форм основания и пролетов забора. Пример изображен на фото.

Ограждение на ленточном фундаменте

Ну и, конечно, изгородь из деревянных конструкций. Простота и элегантность, ограды с дополнительными аксессуарами делают такой вариант самым удобным для постройки своими руками. Следует отметить, что предварительно нужно ознакомиться с правилами установки ограждения между соседями. Определиться с допустимой высотой забора.

Формы заборов и виды материала

Ничего необычного в том, что в каждом индивидуальном проекте имеются свои особенности и специфические формы реализации. Так, используя только вертикальные отрезки, можно обработать верхнюю часть, вырезать фигуры или оформить верх в виде плавной линии.

Создание таких форм не является чем-то необычным. Наоборот, игра света и тени между планками, наличие небольшого пространства позволяют уйти от обыденности и выйти за рамки привычного шаблона.

Монтажная схема изгороди из необрезной доски

Сделать забор из необрезной доски своими руками можно разных форм конструкций пролетов:

  • горизонтальное расположение планок внахлест;
  • горизонтальное расположение планок с двух сторон столбов с отступом;
  • вертикальное расположение внахлест;
  • вертикальное разреженное расположение с двух сторон;
  • создание симметрии или цикличности форм пролетов;
  • наклонные, угловые, разреженные методы крепления досок, создающих иллюзию открытого пространства.

В практике строительства чаще всего используется горизонтальный метод установки пролетов. Реже — вертикальный и совсем редко — остальные способы.

На фото ниже изображена ограда из необрезной доски.

Горизонтальный метод установки пролетов забора

Подбор материала для постройки

Красивый деревянный забор из необрезной доски возводится из качественных сухих досок лиственных или хвойных пород. Из хвойных — не рекомендуется использовать в качестве строительного материала ель, а из лиственных — березу. Для поперечин выбираются качественные, без сучков балки сечением 50х50 мм. Для опорных столбов из дерева лучше использовать брус сечением 100х100 мм из лиственницы.

Горбыль, необрезную доску перед установкой необходимо очистить от остатков коры. Это обязательное условие долговечности постройки. Неочищенные участки постепенно становятся источником распространения вредителей дерева и гнили.

Читайте также:  Бурые помидоры на зиму без стерилизации

Подбор материала лучше делать под конкретный проект с готовым эскизом и расчетами. Для работы обычно берется материал примерно одинаковой толщины и ширины. Цена на такой материал будет дороже, работать с ним будет легче.

Забор из необрезной доски представлен на фото ниже.

Недорогое ограждение для загородного участка

При использовании планок разного размера, широкие планки устанавливаются снизу при горизонтальном расположении досок. При вертикальном расположении широкие отрезки крепят возле столбов, так снижается нагрузка на поперечины.

Обработка пиломатериалов

При подготовке материала проводится предварительная обработка средствами защиты.

Это дает возможность увеличить срок службы постройки до 10-12 лет. Основой обработки выступает технология консервации волокон древесины химическими пропитками. В дальнейшем проводится обработка наружного слоя защитными растворами.

Схема установки изгороди

Обработка своими руками проводится в три этапа:

  1. Подготовка поверхности, очистка ее от остатков коры, шлифовка поверхности.
    Обработка всех сторон пиломатериала пропиткой по дереву с бактерицидными свойствами.
  2. Нанесение лакокрасочного покрытия, обработка восковыми или масляными составами.
  3. Последний этап рекомендуется проводить после того, как будут установлены и зафиксированы на своих местах пролеты забора.

На видео рассказывается, как сделать защиту для древесины самостоятельно.

Забор из необрезной доски своими руками

Деревянная изгородь монтируется в 2 этапа. Выполняется:

  1. Установка столбов и направляющих.
  2. Набор пролётов забора.

Установка столбов и поперечных направляющих

Установка столбов своими руками проводится по линии разметки. Для участков с правильным рельефом и формой столбы устанавливаются равномерно. Для участков сложной формы периметр разбивается на несколько отрезков. На участках сложного рельефа перепады высот между соседними столбами должны быть не больше 50 см.

Схема установки столбов забора

Под столбы роются ямы размером 20х20 см. Глубина зависит от высоты забора – чем выше забор, тем глубже котлован. Для столбов высотой 1,5 метра достаточно котлована глубиной 60-80 см, а для высоты столба в 2-2,5 метра размер следует увеличить до 30х30 см при глубине 1,2-1,5 метра.

Нижняя часть деревянных опор обрабатывается защитным средством – битумным праймером или строительным битумом. Особенно тщательно обрабатывается торец столба. Высота обработанной части должна на 10-15 см быть больше глубины котлована.

Видео о том, как правильно обработать деревянные столбы забора.

Поперечины устанавливаются следующим образом: нижний ярус на высоте 20 см от грунта, верхний ярус ниже на 20 см от верхней точки столба, а средний посередине, между верхним и нижним ярусами.

Для горизонтального расположения досок расстояние между опорными столбами выбирается не больше 3 метров. При этом посередине предусматривается дополнительный опорный столб. В процессе монтажа необходимо проверять вертикальность устанавливаемых столбов.

Набор полётов ограждения

Пиломатериал для заполнения пролетов выбирается примерно одинаковой ширины. В нижней части пролета, если это горизонтальный вид расположения, обычно устанавливаются более широкие отрезки, а в верхней — отрезки средней ширины.

Верхние доски должны заходить на нижние на 1,5-2 см. При установке досок необходимо максимально стараться располагать их горизонтально. Нижняя сторона пролета должна располагаться на высоте 5-7 см выше уровня грунта или на 1-2 см выше основания из кирпича или камня.

Схема для установки ограждения своими руками

Технология постройки вертикального разреженного забора

Технология постройки забора с вертикальным расположение планок в шахматном порядке с обеих сторон выглядит так:

  1. Проводится разметка установки опор.
  2. Отрывается котлован и обрабатываются столбы праймером.
  3. Устанавливаются крайние опоры, между ними натягивается маркерная нить.
  4. Проводится установка промежуточных столбов.
  5. При помощи шнура проводится разметка уровня установки поперечин.
  6. В столбах делаются вырезы и устанавливаются поперечные брусья.
  7. Доски очищаются от коры и обрабатываются защитным средством.
  8. Перед монтажом планки выкладываются, подбираются по ширине и форме для каждого пролёта.
  9. Установка планок осуществляется сначала на лицевую сторону забора, а после на внутреннюю.
  10. Во время монтажа расстояние между планками должно быть приблизительно одинаковое.
  11. После окончания установки штакетника с обеих сторон обрабатывается верх полётов.
  12. Затем, при необходимости, проводится покрытие поверхности защитным лаком или покраска.

Чертеж для монтажа штакетника

Забор из необрезной доски, сделанный своими руками, изображен на фото ниже.

Вертикальное заполнение пролетов забора

К столбам доски могут крепиться гвоздями, саморезами или мебельными болтами.

Цена материала и работ при постройке забора

Рассчитать во сколько выльется такой забор несложно. Для расчета калькуляции нужно сложить:

  1. Цену за 1 куб. метр пиломатериала.
  2. Стоимость работ.
  3. Стоимость доставки материала на площадку.

При этом следует учитывать, что при использовании отходы будут составлять:

  • 1 сорт – 10-15 %;
  • 2 сорт – 15-20 %;
  • 3 сорт и пересортица – свыше 25 %.

Сегодня цена материала 2 сорта хвойных пород за 1 м3 будет составлять:

  • 25х100х6000 мм – 3500 рублей;
  • 25х150х6000 мм – 3500 рублей;
  • 25х200х6000 мм – 3500 рублей;
  • 30х100х6000 мм – 3700 рублей;
  • 30х150х6000 мм – 3700 рублей;
  • 30х200х6000 мм – 3700 рублей;
  • 40х100х6000 мм – 4200 рублей;
  • 40х150х6000 мм – 4200 рублей;
  • 40х200х6000 мм – 4200 рублей.

Цена на материал из лиственницы будут в пределах 8000-8500 рублей. Кедр, граб или дуб обойдутся 11000-35000 рублей.

Рассчитывая количество досок, нужно учесть, что в 1 куб. метре доски толщиной 25 мм и длиной 6 метров – 33 штуки, при толщине 40 мм – 17 штук и толщиной 50 мм — 13 шт.

Стоимость возведения 1 м2 забора из сосны 2 сорта будет равна 800-1100 рублей с учётом стоимости материала.

В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.

Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.

Что такое необрезная доска

Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.

Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.

Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.

В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

  1. Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
  2. Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
  3. Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
  4. Правильный вид поперечного сечения.
  5. Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

Читайте также:  Бабочка из гусеницы в домашних условиях

На это есть несколько причин:

  • такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
  • она плохо поддается распилу;
  • со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут :

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Плюсы такого ограждения:

  1. Низкая цена . Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
  2. Отсутствие необходимости в особом уходе . Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
  3. Простота сборки . Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
  4. Красивый, самобытный вид . Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
  5. Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.

Есть у этого забора и минусы:

  • Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
  • Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:

  • болгарку с диском по металлу;
  • уровень;
  • рулетку;
  • шуруповерт;
  • лопату;
  • строительный миксер либо бетономешалку;
  • электролобзик, рубанок;
  • цемент, щебень, песок (для бетонирования столбов);
  • брус 10*10 см для опор или металлические трубы;
  • необрезные доски, горбыль (на выбор);
  • брус 10*5 см (для лаг);
  • антисептик, лакокрасочные составы для обработки древесины;
  • оцинкованные саморезы;
  • веревку, колышки (разметка).

При закупке досок рекомендуется брать на ⅕ больше нужного количества. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их потребуется отрезать.

Подготовка материала

  • очистке краев от коры;
  • шлифовании при необходимости;
  • покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.
  • Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.

    Выбор места и разметка

    Определяясь с положением ограды, необходимо тщательно изучить инструкцию СНиП, где четко прописаны рекомендуемое расстояние забора от жилых построек, улицы, дома соседей.

    Ускорит работу заранее разработанный чертеж, в котором будет указана длина ограды, вид крепежа, используемое сырье, тип фундамента.

    Для разметки потребуется вбить в землю колышки по периметру будущей конструкции. Натягивать нить лучше от места, где устанавливаются ворота с калиткой.

    Заливка фундамента

    Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, основание обязательно. Для облегченных вариантов хватит и гнездового. В случае, когда пролеты выполнены из необрезной доски, а столбы, цоколь выложены из кирпича или камня, рекомендуется заливать ленточный фундамент.

    Рассмотрим технологию возведения обоих видов.

    Гнездовой

    Считается более экономичным в расходе материалов, чем лента, и проще в создании.

    1. Для начала лопатой формируются отверстия под опоры глубиной равной ⅓ высоты будущего столба с шагом от 2 до 3 м между ними. Чем ближе установить опоры, тем крепче будет забор.
    2. В них поочередно вставляются швеллера. Вертикальность проверяется уровнем.
    3. Просверливаются отверстия под крепление несущего бруса. Альтернатива ‒ зафиксировать на швеллерах полосы из металла с готовыми отверстиями.
    4. Готовится бетонный раствор цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все смешивается в пропорции 1:1,5:3, потом постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.
    5. Готовая смесь заливается в отверстия под столбы. Время застывания ‒ до 1 недели

      Фото: варианты бетонирования столбов

      Мастера рекомендуют начинать ставить столбы от углов. Натянуть между ними веревку и только затем монтировать другие. Так опоры будут выставлены четко вдоль одной линии.

      Если столб ‒ это деревянный брус, то его нижнюю часть обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом, чтобы исключить воздействие влаги на опоры.

      Ленточный

      На фото пример установки опалубки с распорками под заливку ленты для забора.

      Создавать подобное основание нужно под массивный забор. Его срок эксплуатации в разы выше первого типа, но и стоимость материалов больше.

      Порядок работ следующий:

      1. Роется траншея шириной 20 см, глубиной до 50 см (в зависимости от высоты, веса забора, дистанции между секциями).
      2. Готовятся отверстия под установку столбов. Принцип такой же, как и в первом варианте фундамента.
      3. Монтируются опоры. В траншею засыпается небольшой слой битого кирпича или щебня.
      4. Следует сделать армирование металлическими прутьями, сеткой. Соединяются элементы сваркой.
      5. Готовится временная опалубка. Собрать ее можно из досок бракованных, что не пригодятся для забора.
      6. Замешивается раствор. Соотношение цемента, песка, щебня аналогично первому типу фундамента.
      7. Заливка проводится за один день. Равномерно распределяется по всей траншее.
      8. Опалубку можно демонтировать после полного застывания смеси, а это от 1 до 2 недель.

      Когда фундамент готов, можно приступать к монтажу самого забора.

      Сборка ограды

      Для ограждения из необрезной доски на каждые 100 м конструкции потребуется в среднем 5 м³ сырья.

      Если материал попался с неровными краями, то его следует накладывать внахлест в 2‒3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после усыхания дерева в заборе не было зазоров.

      В местах крепления лаг к деревянным столбам их надо пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.

      При вертикальном способе крепежа к опорным балкам монтируют ригель (лаг). После чего на него саморезами фиксируют доски.

      При высоте ограды в 2 м хватит и двух ригелей, если величина больше ‒ трех.

      Для горизонтального монтажа пиломатериала ставить ригели не нужно, поскольку доски крепят сразу к столбам.

      Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто придаст аккуратности.

      Собранный забор пропитывают отработанным маслом или грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей владельцев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты – в светлый либо наоборот.

      Повторную обработку забора проводят раз в 3‒5 лет.

      Интересный и бюджетный вариант нанесения извести на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но повторную обработку придется проводить каждый год, потому что известь легко вымывается дождем.

      Фотогалерея готовых вариантов

      Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.

      Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.

      Ссылка на основную публикацию
      Жюльен пошаговый рецепт с фото
      Во французском понимании жульен — это способ нарезки и приготовления блюд из свежих овощей, созревающих в июле. Отсюда и название...
      Еврокуб переходник на шланг
      Большинство пластиковых кубовых ёмкостей (еврокубов) имёют выход с наружной резьбой диаметром около 60 мм, с крупным шагом. Для отвода от...
      Евро дерево комнатное растение
      В последнее время в квартирах и офисных помещениях появился интересный цветок. Его научное название – Замиокулькас, а люди знают его...
      За обильное цветение ценятся герани семена которых
      Задание 18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). За обильное цветение (1)...
      Adblock detector